普及基础知识：玻璃钢玻璃钢船体的手工糊制

魔鬼精肉人

看到有网友在尝试制作玻璃钢船壳，我就把我收藏的一点资料发上来大家学习吧。
玻璃钢船体的手工糊制
一、手糊玻璃钢制件的基本过程
在模具上涂几遍脱模剂——将配好的树脂配方刷涂在模具上——在胶层上铺放第一层玻璃布——用刮刀、毛刷或压辊迫使胶液均匀地渗入玻璃布，并排除气泡——待玻璃布被胶液完全浸透后，接着再铺下一层，直至所需厚度——暴晒或烘烤固化——脱模——切除飞边、毛刺——补涂缺胶部分——完成

二、模具  在模型玻璃钢船体的糊制中，使用的模具常见的是阳模和阴模。
（１）阳模——工作面凸起的模具形式，由它制成的制品内表面光滑，尺寸精度高。用它制造船体时，凸模表面应均匀地减去船体的厚度；制成的船体缺少棱角且外表面修整工作量大，一般仅适用于单件制造。
（２）阴模—— 简单地说，用阳模脱出一个玻璃钢或石膏凹面制件，修整后就可以作为以后的阴模。这样生产出来的工件外表面光滑、准确性高，后期工作量较小。
（３）组合模——例如，将做船体的阴模做成左右可以分开的，就可以方便的脱模。
（４）模具的选材：根据制品的精度的从高到低以及加工批量，依次选用钢材、铝材、干燥的好木材（如红松）、复合材料（树脂基体与填料的混合物）、石膏、石蜡（要加硬脂酸）等，还有使用泡沫塑料的，更多的人直接使用已做好的船体作为阳模，糊出玻璃钢的阴模。

三、脱模剂
首选油膏类——石蜡、地板蜡、黄干油、凡士林、汽车腊、硅脂等，适用室温固化（低于摄氏80度）；
溶液类——如聚乙烯醇水溶液、甲基硅油等也可尝试，其中如聚乙烯醇水溶液使用较普遍。（淘宝上有美国8号脱模蜡，很好用）

四、树脂的选用
对手糊用树脂的要求：易浸渍纤维；容易脱气泡；垂直面涂刷时不易流胶；固化迅速；收缩小；层间黏结性能好。常用的是两大类：
不饱和聚酯树脂——黏度小，浸渍性好，低分子物与气体易排除，凝胶时间可调节，能在常温常压下固化，但固化收缩率较大，制品强度稍低。常用的是196＃；
环氧树脂（E44\E51）——黏结力强，制品强度高，也可常温常压固化，但黏度大，需加稀释剂方可使用。
常用配方：
环氧树脂(E44\E51)配方（质量比）
配方        1        2        3        4
环氧树脂        100        100        100        100
二丁酯        15～20        15～20        15～20        15～20
乙二胺        6～8                       
二乙烯三胺                8～11               
三乙醇胺                        10       
间苯二胺                                15

不饱和聚酯树脂配方（质量比）
配方        1        2        3
不饱和聚酯树脂        100        100        100
引发剂 H        4        4        4
引发剂L        4        4        4
引发剂M        1～2        1～2        1～2
促进剂E        １～4        １～4        １～4
                       
引发剂B        ２        ２        ２
促进剂D        ２～4        ２～4        ２～4
注：１、引发剂H、L、M 分别与促进剂E配用；
2、引发剂B与促进剂D配用；
3、代号物质：
引发剂H：50%过氧化环已酮二丁酯糊
引发剂L：过氧化环已酮溶液
引发剂M：过氧化甲乙酮溶液
引发剂B：５０％过氧化苯甲酰二丁酯糊
促进剂E：含６％奈酸钴的苯乙烯溶液
促进剂D：含１０％甲基苯胺的苯乙烯溶液
实际操作中，我们每次买材料时，都要详细地向店家或厂家问个明白，回来时，还要反复做试样。因为不同季节时，这些配比都要适当调整。

五、稀释剂
环氧树脂的稀释剂，可以用丙酮或者无水乙醇；不饱和聚酯的稀释剂最好是用苯乙烯。稀释剂不要加得太多，否则气味太大，易产生气泡。夏季加稀释剂，冬天可以采用加温的方法。

六、固化剂
最好用胺类固化剂，具体比例以实际情况定。固化剂尽量少加，加的越多玻璃钢成品越脆，理想情况是有个烤房喽。

七、常见的玻璃纤维布  接触玻璃纤维布时一定要带防尘口罩、穿工作衣、戴帽子、戴眼睛、戴乳胶手套，避免玻璃纤维进入体内，长期停留并割伤身体组织器官。
玻纤的选择很重要，从性质上可分为“有碱布”、“中碱布”和“无碱布”，简介如下：
有碱布表面有腊，浸胶性能差，不能用来做模型；无碱布是有碱布经“沃兰处理”，高温脱蜡的产物，玻璃纤维强度受到一点影响，但由于它的浸胶性能好，质地又较软，糊制时易“服帖”，特别适合多层糊制和造型复杂的情况下使用。中碱布介于两者之间，便宜又容易买到，做船模首选中碱。
中碱和无碱布最好用增强型浸润剂（如HK－560、811）处理过的，用石蜡型的和711浸润剂处理的坚决淘汰。如果没有明确的说明，那有一个简单的鉴别方法：看原丝直径，小于11um的坚决淘汰，大于11um的基本上是用增强型浸润剂处理过的。
常见的玻璃纤维制品有：条状纤维、玻璃纤维带（各种宽度和厚度不等）、玻璃纤维布（厚度各种不等，宽度常在１米以上，长度有数十米以上）几种，在购买时要问明白。
对于轻巧件的玻璃布选择：做“玻璃钢”不一定非得用玻璃纤维不可，如果强度上的要求不是太高的话，用一些化纤玻璃布也可以，现在好些商家搞宣传用的横幅标语就不错。精巧一点的制品，常可采用尼丝纺、电力纺或其他较“透”的材料都行，要“透一点”是最重要的。

八、操作中的问题
    如何刷树脂才能保持树脂与玻璃布的恰当比例？
用“刷”来形容其实不合适，最形象的应该用“捣”，就是要将每层间多余的的胶液全部捣去，玻璃布的空隙中才应该充满胶液；
如何掌握树脂的黏度？
调和好的树脂太稀容易“挂胶”，即玻璃布纹孔中的胶液在固化前流淌下来，会产生缺胶发白的情况；太稠会产生胶液无法充分“捣入”纤维间隙的情况。一般在实际操作中，铺第一层玻璃布之前要先在模具上刷树脂，其余每层都可以先将玻璃布覆上去，再用刷子“捣”或用辊子碾，直到胶液渗出来浸透玻璃布，如发现胶液不足，再适当添加。

九、飞边的切割  要注意边切割边用水冲着，切割产生的粉尘对健康都是极其有害的！
（１）手工方法——钢锯、电钻、锉刀都可用
（２）机械方法——用砂轮机换上玻璃钢专用的砂轮切片，效率很高。

十、固化时间
玻璃钢制品往往放置一个多月才使用。为了加速，可适当加热（低于80度）以缩短完全固化的时间。
不饱和聚酯手糊制品的常温固化时间与强度的关系表
固化时间/天        拉伸强度／兆帕        弯曲强度／兆帕
5        222        133
10        220        94.2
15        222        129
20        241        178
25        247        177
因此，在制成的玻璃钢船体里面加的肋板、肋骨被称为“假肋”，但也能对船体起到一定的加固作用。假肋骨要用环氧树脂粘上去，粘前要清洗掉先前打上的油脂（脱模剂）。

魔鬼精肉人

以前老师教我做船壳的照片在老电脑里，没找到，改天再上传。先借网友的图片看：
借用做飞机的朋友的图片看看吧，剪裁的玻璃布要大于模具。
涂刷脱模蜡
玻璃布+环氧树脂
多次反复上述步骤
等待时间固化，可以加温
脱模OK

sax_yang

不错,学习了.

爱琴海

好帖，值得学习。

爱喝二锅头

很好的资料，学习了。

海狼

实用资料，受益匪浅{:soso_e183:}

生于80年代

魔鬼精肉人 发表于 2014-11-5 20:54
以前老师教我做船壳的照片在老电脑里，没找到，改天再上传。先借网友的图片看：
借用做飞机的朋友的图片看 ...

非常有价值的资料，非常感谢！正在组织跟部门认真学习！

生于80年代

实际上说翻模的话，主要还是以阴模为主么？

王大鹏

针针见血，句句到位。